КСЕРОКС
Новости | Статьи | Схемы | Справочник | Радиодетали | Мониторы | Телевизоры | Видео | Компьютеры | Ссылки | Программы |

Рабочий инструмент

1.4. Рабочий инструмент

1.4.1. Отвертки

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо обзавестись набором хороших отверток. Разумеется, можно работать и с плохими отвертками отечественного или китайского производства, однако плохой инструмент значительно усложняет труд и может даже повлиять на результаты работы.

Отвертки должны иметь удобные рукояти, достаточно большие, чтобы не приходилось излишне напрягать кисть. На рукоятях не должно быть острых граней, натирающих мозоли на ладони при длительной непрерывной работе. Желательно, чтобы рукояти не были покрыты резиной, на которую очень хорошо налипает тонер и прочая грязь, так что по прошествии некоторого времени толстую черную корку с них придется не то что смывать ацетоном, а попросту отковыривать. Идеальна для отвертки деревянная лакированная рукоять классической формы. Однако каплевидные отвертки с деревянными накладками, как у ножа, в работе неудобны.

Следует остерегаться хромированных отверток с темным наконечником жала. Продавцы часто объясняют такой их внешний вид применением для наконечника специального, особо твердого сплава. На самом же деле оказывается, что на наконечнике хромировка попросту отсутствует, причем слой хрома не наносится намеренно, чтобы он не отслаивался при пользовании отверткой. Сам же темный сплав, из которого делают такие отвертки, довольно мягок.

Общее правило таково: если при работе с жала отвертки начинает клочьями слезать хромировка и обнажается металл другого цвета - отвертка представляет собой бракованное изделие, которому место в мусорном ведре.

На конце жала не должно также появляться никаких выбоин и заусенцев при контакте с винтами - хорошие отвертки изготавливают из настолько прочного хром-ванадиевого сплава, что какие-то механические деформации могут возникнуть только на самих винтах, но никак не на инструменте.

Отвертки должны быть хорошо намагничены, чтобы можно было подносить винты к резьбе одной рукой, не опасаясь, что они упадут внутрь аппарата или потеряются.

Специальные приспособления для удержания винтов в виде лепестков на конце жала отвертки не выдерживают критики.

Так как отвертки достаточно быстро теряют свои магнитные свойства, их рекомендуется хранить подвешенными на магните, что, кстати, намного удобнее всех прочих способов их хранения. Если в инструментарии мастера отсутствует специальный магнит на телескопическом стержне, предназначенный для вылавливания из хитросплетения деталей и выступов станины аппарата упавших туда винтов, его в большинстве случаев можно вполне заменить хорошо намагниченной длинной отверткой.

Магнитное поле отвертки не в состоянии расстроить какие-то узлы копировального аппарата. Самое большее, что может случиться, - при неосторожном обращении поле, возможно, перетянет на себя немного девелопера с магнитного вала блока проявки, но это совершенно несущественно.

В наборе должны быть следующие типы отверток:

1. Обычная крестовая отвертка среднего диаметра и длины. Если в распоряжении мастера нет электрической отвертки (например, на выезде), то основная работа будет выполняться именно этой отверткой.

2. Короткая крестовая отвертка того же диаметра. Она становится практически незаменимой, когда надо выкрутить винты, расположенные внутри аппарата таким образом, что при попытке установить на их головки обычную отвертку будут мешать соседние узлы или станина копира.

3. Длинная крестовая отвертка. Желательно, чтобы длина ее жала была не меньше 20 см. Она будет использоваться для доступа к винтам, до которых не может дотянуться жало обычной отвертки, например к винтам, крепящим заднюю корпусную панель на аппаратах Sharp SF-7370.

4. Крестовая отвертка с жалом обычной длины, но несколько меньшего диаметра. Она должна быть приспособлена для свободного откручивания даже самых крохотных винтов, встречающихся в копировальной технике. Именно в этих целях она и будет использоваться.

5. Шлицевая отвертка среднего размера. Ее жало должно быть достаточно прочным, поскольку ею не раз придется производить какие-либо действия, требующие применения физической силы. Если при этом жало получит щербины, то его можно восстановить, обработав напильником. Примечание. Обрабатывать жало сломавшейся отвертки следует аккуратно, не слишком сильно закругляя его края, но и не оставляя их острыми, чтобы в дальнейшем не поцарапать руки. Поскольку жало имеет клиновидную форму, после снятия напильником его переднего выщербленного края толщина рабочей кромки будет превышать допустимую. Поэтому следует аккуратно снять фаску сверху и снизу. Ни в коем случае нельзя пытаться закруглять жало, затачивая его наподобие колуна, - это скажется на характере сцепления жала со шлицом и приведет к тому, что отвертка начнет не столько откручивать винты, сколько срывать их шлицы. Эту отвертку наверняка придется использовать и как ударный инструмент, и как рычаг, поэтому на случай ее выхода из строя рекомендуется иметь под рукой замену.

6. Тонкая шлицевая отвертка. Она будет очень полезна для доступа в разные узкие щели аппарата и для отжимания корпусных защелок. Иногда ею придется выкручивать и крестовые винты, расположенные таким образом, что даже тонкой крестовой отверткой к ним

подобраться невозможно, как, например, винт, прижимающий полевой транзистор Q158 на плате блока питания Canon ЕС-220. Следует беречь эту отвертку и никогда не пытаться прилагать к ней излишних усилий. На этом, пожалуй, следует остановиться. Отверток у мастера по ремонту копировальной техники не должно быть столько же, сколько резцов по дереву в арсенале краснодеревщика или различных сковород в распоряжении повара. Лишние отвертки будут попросту пылиться без применения. Даже обычную среднюю крестовую отвертку можно отложить исключительно для работ на выездах к заказчику, а пользоваться или длинной, или же, что предпочтительнее, электрической.

1.4.2. Электрическая отвертка

Основным инструментом при работе с копировальной техникой является крестовая отвертка среднего размера. При работе в стационарных условиях сервисный инженер может существенно облегчить себе труд, используя усовершенствованный вариант своего основного инструмента - электрическую отвертку.

Электрическая отвертка имеет достаточно вместительную полую рукоять, внутри которой расположены аккумулятор, двигатель и редуктор, позволяющий вращать кулачок с закрепленным в нем жалом как по часовой стрелке, так и против. Пока отвертка не нужна, ее помещают для подзарядки на специальную подставку (она продается в комплекте с отверткой), которая подает на наружные клеммы аккумулятора напряжение. Постоянно подзаряжаемая таким образом отвертка всегда готова к работе.

Электрические отвертки выпускаются многими производителями в различных вариантах, а поскольку при выборе инструмента значительную роль играет субъективная оценка, каждый сам решает, какая отвертка ему больше нравится. Можно дать лишь несколько общих рекомендаций:

1. Отвертка должна иметь как можно более высокое число оборотов в минуту (RPM - Rotations Per Minute). Это число пишется на упаковке, иногда на самой отвертке и обязательно - в документации к ней. Разумеется, незачем стремиться к тому, чтобы число оборотов было таким же, как у высокоскоростной столярной дрели, но слишком медленное вращение кулачка может настолько снизить преимущества электрической отвертки перед обычной, что придется вообще пожалеть о покупке: при достаточной сноровке мастер быстрее работает обычной отверткой.

2. Желательна удобная рукоять. Поскольку при работе она будет неподвижно лежать в руке, нет нужды выбирать ее форму так же тщательно, как для обычных отверток. Тем не менее может случиться, что в угоду дизайну производители инструмента пожертвуют эргономичностью и отвертка будет утомлять кисть. Следует иметь в виду, что отвертку часто придется держать обратным хватом, поэтому необходимо проверить, достаточно ли удобно работать с ней в таком положении.

3. Очень важно удобство переключателя: он должен легко нажиматься независимо от положения отвертки в руке. Переключатели, обладающие такой же жесткостью хода, как переводчик огня на автомате Калашникова, недопустимы. Оптимален переключатель, который не требуется передвигать, а достаточно всего лишь легко прижать рукой, чтобы задать нужное направление вращения.

4. Переключатель должен позволять плавно замедлять вращение кулачка, подчиняясь нажатию руки, чтобы отвертка не пыталась сорвать головку винта, когда он уже полностью вкручен.

5. Приветствуется наличие в комплекте отвертки длинного съемного жала. При разборке копировальных аппаратов иногда возникает потребность добраться до винтов, расположенных глубоко внутри конструкции, куда невозможно поместить рукоять инструмента. Однако, если в комплекте нет длинного жала, не стоит особенно расстраиваться. В подобных ситуациях можно обойтись и обычной длинной крестовой отверткой.

6. При выборе отвертки не обязательно заботиться, чтобы в ее наборе были шлицевые жала. Шлицевые винты намного удобнее и проще заворачивать обычной отверткой.

7. Неважно также, имеет ли отвертка стопор, жестко фиксирующий кулачок и позволяющий работать ею, как обычной. Когда инженер выполняет ремонт в стационаре, где он может пользоваться электрической отверткой, у него под рукой всегда будет набор обычных отверток.

1.4.3. Бокорезы

Этот инструмент бывает нужен во множестве случаев, и нет смысла перечислять их все. Чаще всего он, пожалуй, используется при натяжении нити коротрона, когда требуется отрезать закрепленную в конструкции нить от катушки.

Желательно, чтобы губки бокорезов были прямыми - это сделает их более удобными в обращении и расширит круг их применения (например,

позволит вырезать ими из пластика изолирующую пластину для узла переноса в Sharp Z-26).

Бокорезы можно использовать и достаточно нетривиальным образом: для откручивания винтов, с которыми невозможно справиться обычными способами - намертво приржавевших к конструкции или же с сорванным шлицом. В таких случаях губки бокорезов подводятся под головку винта и сжимаются, а держащая бокорезы кисть совершает круговое движение, стараясь вывернуть винт. Острые губки бокорезов обеспечивают намного лучшее сцепление с головкой винта, чем плоскогубцы, и к тому же благодаря своей форме они оказывают сильное давление на головку снизу вверх, отжимая ее от металлической пластины, в которую закручен винт.

Разумеется, в подобной ситуации можно и расточить в винте более глубокий шлиц, и снять фаски с двух сторон его головки, чтобы сподручнее было ухватиться за нее плоскогубцами, и даже, если позволит расположение головки винта, использовать пассатижи, однако применение бокорезов приводит к нужному результату намного быстрее.

Бокорезы, изготовленные из обычной инструментальной стали, необходимо беречь и ни в коем случае не пытаться перекусывать ими толстую стальную проволоку - это безнадежно испортит их лезвия. Для такой грубой работы следует пользоваться специальными отверстиями у основания губок или приобрести дорогие бокорезы из сверхтвердого сплава, способные без ущерба для себя резать стальной лист.

1.4.4. Плоскогубцы

Плоскогубцы с тонкими губками - один из основных инструментов, применяемых мастером для манипуляций с узлами. Они используются всюду, где требуется приложить значительное усилие или получить доступ в узкую щель между двумя деталями. Если мастер выполняет работы на выезде, плоскогубцы обязательно должны быть в его багаже, наряду с^срестовой отверткой и Мультиметром, поскольку заранее даже трудно предположить, для каких операций они понадобятся.

Плоскогубцами удобно отсоединять многочисленные шлейфы с печатных плат при разборке аппарата, снимать пробки с картриджей, надевать стопорные кольца, манипулировать с пружинами и даже подгибать не очень толстые металлические детали. Их можно использовать и в качестве пинцета, и как более мощные комбинированные плоскогубцы. Если плоскогубцы оснащены ножами, то откусывать проволоку лучше ими, чем более хрупкими бокорезами. У таких плоскогубцев толщина губок небольшая, поэтому следует избегать их применения в качестве ударного инструмента или рычага. Для этих целей больше подходят шлицевая отвертка либо более мощные плоскогубцы с короткими и тупыми губками.

1.4.5. Большие комбинированные плоскогубцы с утяжеленными губками

Такие плоскогубцы применяются при ремонте копиров довольно редко, поэтому на выезд их стоит брать лишь в том случае, если вы ожидаете, что ими придется пользоваться. Они хороши лишь тем, что их практически невозможно сломать, и поэтому подходят для любых работ с приложением грубой силы.

Утяжеленные губки позволяют работать такими плоскогубцами вместо молотка. Разумеется, молоток нечасто требуется при ремонте таких высокотехнологичных аппаратов, как копировальные, однако в отдельных ситуациях тяжелые плоскогубцы, которые можно использовать вместо него, будут просто незаменимы - например, при расклепке проскальзывающего кожуха магнитного вала в блоке проявки.

Вместо комбинированных плоскогубцев можно применять и пассатижи, особенно если они исполнены не в классическом варианте, предназначенном лишь для отворачивания крупных гаек, не используемых в копировальной технике, а оснащены прямыми наконечниками губок.

1.4.6. Пинцет

Пинцетом пользоваться удобнее, чем тонкими плоскогубцами, поскольку, им легче добраться до любого места в аппарате. Недостаток пинцета состоит в том, что он чрезвычайно непрочен и заметно изгибается при самом незначительном усилии, прилагаемом к нему. Поэтому даже для отсоединения шлейфов, не имеющих замков, лучше применять плоскогубцы.

И все же пинцет бывает нужен настолько часто, что имеет смысл постоянно брать его на выезды.

1.4.7. Съемник

Этот инструмент не так распространен, как прочие, однако обычно присутствует в арсенале любого мастера, занимающегося ремонтом техники. Он похож на обычные круглогубцы, но имеет более тонкие губки и ограничитель движения рукоятей. При сжатии рукоятей губки съемника не сходятся, как обычно, а наоборот, раздвигаются в разные стороны, что дает возможность снимать с его помощью различные виды ограничительных колец. На концах губок с внешней стороны обычно делают специальные насечки, мешающие кольцам соскальзывать с них.

В последнее время получили распространение съемники двойного действия, позволяющие после несложной процедуры изменения положения накладных губок выполнять работу как раздвигая губки, так и сжимая их. Это дает возможность снимать с их помощью также и внутренние стопорные кольца.

Разумеется, при желании можно обойтись и вовсе без съемника, однако, если вы стремитесь выполнять свою работу как можно более аккуратно, лучше все же обзавестись им.

1.4.8. Нож, надфиль, пилка

Часто при ремонте в нетривиальных ситуациях возникает потребность в использовании скальпеля или складного ножа. С помощью этих инструментов можно обстругать оплавившийся флажок выходного датчика на термоблоке, чтобы он снова свободно падал, зачистить на плате край выгоревшей дорожки, чтобы напаять на него соединительный провод, а при ремонте на выезде даже нарастить отказывающийся срабатывать датчик передней дверцы, воспользовавшись скотчем и ластиком, от которого отрезается кусок нужной толщины. В работе удобнее скальпель, однако складной нож проще носить с собой.

Надфилями называются небольшие напильники с очень мелкой насечкой, используемые для тонких работ. При ремонте копировальной техники простого плоского надфиля обычно хватает на все случаи. Желательно, чтобы у него на одной из узких граней была насечка. Еще удобнее надфиль, имеющий острую грань, которую можно использовать вместо пилки.

Как бы ни был хорош надфиль в качестве пилки, в наборе инструментов все же стоит иметь короткий обломок ножовочного полотна с не слишком крупными зубьями. Его торец для удобства можно обмотать изоляционной лентой. Такая пилка не занимает много места и время от времени бывает весьма полезной.

1.4.9. Магнит на телескопическом стержне

В настоящем разделе уже упоминалось о магните на телескопическом стержне (см. пункт 1. 4. 1). Не секрет, что винты, пружины и стопорные кольца имеют обыкновение падать внутрь аппарата и закатываться в труднодоступные места, причем для извлечения их оттуда иногда приходится разбирать аппарат почти полностью.

В подобных ситуациях время ремонтника может заметно сэкономить специальный магнит: достаточно поднести его к предполагаемому месту нахождения потерянной детали, и она сама притянется к нему.

Для этих же целей можно пользоваться и намагниченной отверткой, однако она будет притягивать металлические детали значительно слабее, поэтому добиться успеха в их извлечении таким образом удастся далеко не всегда.

Разумеется, магнит не входит в необходимый «джентльменский набор» инженера, а скорее относится к излишествам, которые хотя и могут изредка скрасить серые будни, протекающие в работе по ремонту техники, но используются не так уж и часто.

1.4.10. Короткая металлическая линейка

Она окажется полезной как для измерения переднего края и масштаба копии при отсутствии тестового листа, так и в качестве тонкой упругой пластины, которую можно использовать, например, для поднятия экспозиционного стекла. В любом случае, подобный измерительный инструмент никогда не будет лишним.

1.4.11. Мультиметр

Для работы на выездах хватает самого примитивного цифрового Мультиметра, с помощью которого можно проводить только базовые измерения сопротивления, постоянного и переменного напряжения, а также силы тока. Особенно приветствуется наличие в Мультиметре звуковой прозвонки. Удобны в работе Мультиметры, выполненные в виде толстой ручки с индикатором, щупом и гнездом для присоединения второго щупа.

Для выполнения ремонта в стационаре можно обзавестись более дорогим Мультиметром с диодной и транзисторной прозвонкой, высокотемпературной термопарой и возможностью измерения емкости конденсаторов.

Последнее особенно пригодится при ремонте сложных печатных плат со скрытым дефектом.

Будет очень удобно, если Мультиметр сможет сам выбирать диапазон измеряемого сопротивления. Это избавит от большого количества лишних щелканий диском переключателя.

1.4.12. Фонарик-карандаш

Для ремонта портативных копировальных аппаратов фонарик может и вовсе не потребоваться, однако при попытках рассмотреть внутренности больших машин он будет очень полезен. Чем меньше такой фонарик, тем лучше. Обычно хватает фонариков, работающих от двух пальчиковых батареек стандарта АА и оснащенных мощной галогенной лампой.

1.4.13. Масленка

При ремонте аппаратов, отработавших значительный ресурс, иногда возникает необходимость устранить неприятные скрипы в механических узлах, появляющиеся в результате засорения и коррозии движущихся частей, в особенности втулок металлических валов. На функционировании узлов такие скрипы, как правило, совершенно не сказываются, однако у заказчиков они могут вызывать самые неприятные эмоции.

Радикально подобные проблемы решаются полной разборкой механических узлов и тщательной чисткой их деталей. Нет надобности говорить, что для мастера это означает несколько часов впустую потраченного времени. Гораздо проще локализовать источник постороннего шума и доставить к нему несколько капель масла с помощью длинного патрубка масленки, не разбирая аппарат.

Масленки с коротким патрубком менее удобны. Чтобы масленкой можно было пользоваться и на выездах, она должна иметь завинчивающийся наконечник. Не обязательно, чтобы резервуар был большим, но его стенки должны достаточно легко сдавливаться пальцами: тогда можно доставлять масло к узлам, держа масленку патрубком вверх.

1.4.14. Моликотовая смазка

Эта смазка является самой подходящей для копировальной техники. Ее главное преимущество перед остальными заключается в высокой термостойкости. При смазывании ею термоэлементов и прочих деталей термоблоков можно не опасаться возгорания: хорошая Моликотовая смазка должна выдерживать температуры от 350 °С и выше.

Для движения термопленки важно также, чтобы смазка была как можно более однородной и ни в коем случае не вязкой. Моликотовая смазка вполне удовлетворяет всем этим требованиям.

Вот почему любому мастеру, имеющему дело с копировальной техникой, желательно иметь запас Моликотовой смазки для работ с термоблоками. Если есть доступ к поставкам по каталогам запчастей фирмы Sharp, то проще всего получить Моликотовую смазку производства компании CHUGAI Co., Ltd, заказав ее по названию White Grease Molykote X5-6020 и каталожному номеру Sharp UKOG-0158FCZZ.

Неплохую Моликотовую смазку выпускают и некоторые отечественные производители под наименованиями: «смазка для оргтехники», «смазка для термопленки Canon».

Примечание. Изредка попадаются составы, называемые Моликотовой смазкой, но представляющие собой взвесь частиц металлического цвета в масле и имеющие специфический запах. Подобные смазочные материалы ни в коем случае не рекомендуется использовать при ремонте копировальной техники, особенно для смазывания термоэлементов. Моликотовая смазка для копировальной техники должна быть белого цвета, однородной консистенции и по виду напоминать крем.

Моликотовую смазку, предназначенную для непосредственного использования, удобно держать в шприце, закрывающемся колпачком. Нет необходимости носить с собой весь запас смазки, поскольку каждый раз, когда потребуется ее применить, будет расходоваться в среднем меньше грамма.

Даже при крайне больших объемах ремонтных работ расход Моликотовой смазки будет относительно невелик и одной 50-граммовой баночки скорее всего хватит на пару лет, а то и больше. Разумеется, при условии, что мастер не станет класть ее густым слоем на шестерни привода, а будет использовать лишь при ремонте термоблока и в других особых случаях, к примеру для смазывания полозьев оптических узлов.

1.4.15. Катушка коротронной проволоки

В большинстве современных копировальных аппаратов коротроны выполнены в виде туго натянутых отрезков специальной тонкой проволоки. Постепенно они будут вытеснены более надежными игольчатыми и губчатыми коротронами, однако еще очень долго мастерам придется сталкиваться с обычными проволочными коротронами.

Основной недостаток коротронной проволоки состоит в том, что она очень легко рвется при неумелых действиях оператора в процессе удаления застрявшей в аппарате бумаги. Из-за этого проволоку приходится часто менять.

Для замены коротронов сервисному инженеру требуется иметь в своем инструментарии катушку коротронной проволоки. Проволоку продают как сами производители техники, так и сторонние фирмы, например Katun. He рекомендуется пытаться подобрать какие-то собственные аналоги такой проволоки.

Проволока ставится с натяжением, то есть таким образом, чтобы при касании она звенела, как струна Конструктивно это часто обеспечивается наличием в узле коротрона специальной растягивающей пружинки. При обрыве коротрона такая пружинка может легко сорваться со своего места и потеряться. Хорошо, если сорвавшаяся пружинка остается в аппарате, да еще на видном месте, однако нередко случается, что она пропадает бесследно. Поэтому желательно всегда иметь с собой запас коротронных пружинок. Как правило, они не сильно отличаются друг от друга по своим показателям, так что даже если пружинки, имеющиеся в наборе, по каким-то причинам не совсем подходят к данному узлу коротрона, их всегда можно растянуть либо откусить бокорезами или лезвиями комбинированных плоскогубцев.

1.4.16. Коробка со скобяными изделиями

Мелкие детали, подобные коротронным пружинкам, желательно держать в плотно закрывающейся емкости со множеством независимых отделений - для каждого типа деталей свое отделение. Это облегчает поиск нужной детали. Если такую емкость найти не удается, то для работ на выездах можно брать минимум наиболее часто применяемых деталей в небольшой пластиковой банке с крышкой, а основной запас держать в ящике рабочего стола в рассортированном виде.

Некоторые из деталей могут потребоваться совершенно неожиданно, поэтому рекомендуется всегда иметь с собой следующие типы изделий: винты, саморезы, шайбы, гайки, пружины, различные стопорные кольца, набор всевозможных предохранителей, отрезок медного провода. При многочисленных выездах на обслуживание аппаратов одной серии полезно дополнить этот набор мелкими деталями, которые в этой серии ломаются чаще всего, например шестернями, флажками датчиков, втулками и определенными электронными компонентами.

1.4.17. Тестовый лист

При проверке качества копий необходимо иметь специальный тестовый лист для копировальной техники. Было бы идеально в каждом конкретном случае иметь собственный тест фирмы-производителя, поскольку в таком листе будут учтены все особенности копировальных аппаратов именно этой фирмы. В худшем случае для проверки можно использовать любые оригиналы хорошего качества, например отпечатанные на лазерном принтере, а также самодельные тесты, которые легко начертить с помощью линейки буквально за пару минут практически в любых условиях.

Подобные самодельные тесты, разумеется, никак не могут быть использованы для определения максимального разрешения или насыщенности копии, однако нарушение пропорций и смещение изображения они помогут установить с достаточной точностью Их несложно дополнить копиями с какой-нибудь качественно отпечатанной иллюстрации, которые для опытного глаза способны сказать даже больше, чем копии с обычной тестовой шкалы с градациями серого цвета.

В соответствии с присущим всей книге подходом {общие положения рассматриваются на наиболее показательных конкретных примерах) особенности, характерные для любых профессиональных тестовых листов, показаны здесь на примере, пожалуй, самого распространенного в настоящий момент тестового листа фирмы Katun (рис. 1.2).

Первое, что бросается в глаза, - это два растрированных полутоновых изображения, передающих градации серого посредством плавного изменения величины элементов строгой матрицы. Разрешение правого изображения в полтора раза выше, чем левого, что позволяет дополнительно проверить возможность тестируемого аппарата копировать с высоким разрешением. Если в результате правое изображение получается более контрастным, чем левое, - значит, аппарат производит копии достаточно высокого качества.

Основное содержание различных документов, копируемых на аппаратах, - это текст, в котором символы, как правило, имеют засечки и переменную толщину линий. Поэтому значительная часть теста посвящена проверке возможности копировального аппарата точно передавать печатный текст. Непосредственно над растрированными изображениями видны шесть строк текста, набранных кеглем от 6 до 16 пунктов. Редко можно встретить документы, основной текст которых выбивался бы из этого диапазона.

В центре и в каждом из четырех углов тестового листа расположены идентичные штриховые полосы для прецизионного определения фокусировки объектива. Стандартом для аппаратов среднего класса считается различимость полос размера 5, 0, причем по углам копии фокус может незначительно теряться. Для персональных аппаратов требования значительно ниже, поскольку в них приходится жертвовать качеством ради дешевизны и уменьшения размеров конструкции.

Вдоль каждой из сторон листа размещены восьмиступенчатые шкалы с градациями серого цвета. Считается, что деление 0 должно быть чуть заметным, а остальная шкала - передаваться относительно равномерно. Но это требование рассчитано на несколько идеализированные условия, когда копировальный аппарат использует безупречные расходные материалы и оригиналы. На практике вполне допустимо и в некоторых случаях даже приветствуется, если деление 0 совершенно неотличимо от фона, а деление 1 едва заметно.

В каждом из четырех углов расположено по одному ромбу черного цвета - настолько чистого, насколько можно было сделать при производстве тестового листа.

По краям листа по всей длине идут мерные линии, отградуированные в глубину по два миллиметра и для более точного определения погрешности дополненные на углах точными линейками, минимальное деление которых равно 0, 5 мм. Они призваны показывать перекос копии.

Углы копии отмечены еле заметными штрихами по самому краю листа. Центр копии не указывается ни явным образом, ни проекциями на краях, но при такой организации шкал это и не нужно.

По правой и левой сторонам тестового листа расположены обычные 140-миллиметровые линейки. К сожалению, на листе нет перпендикулярных им линеек, но это можно обойти, выполняя относительные измерения по длине шкал градаций серого, что, правда, не очень удобно.

Для выявления продольных и поперечных полос, повторяющихся на копии, через тестовый лист на всем его протяжении проходят две взаимно перпендикулярные полосы, состоящие из тонких рисок. Любая, даже едва заметная задержка в движении стола тут же отразится на внешнем виде этих полос на копии. Пересечение белыми линиями или областями измененной экспозиции будет выявлено теми же самыми контрольными полосами.

Для определения равномерности печати на тестовом листе имеются две области, состоящие из перекрещивающихся линий.

Дополняет картину поле для записей, в котором есть графы для отметки модели аппарата, его серийного номера, даты диагностики, отработанного ресурса, уровня экспозиции и комментариев проводившего осмотр инженера.

С обратной стороны весь тестовый лист фирмы Katun заполнен частыми продольными рисками, на которых сразу же станут заметными даже самые незначительные повреждения фоторецептора или оптической системы. Они проявятся в виде четких пятен. Сбоку находится отметка, могущая, в зависимости от расположения тестового листа на экспозиционном стекле, отмечать как центр ведущей кромки, так и половину скопированного листа.

Тестовый лист изготовлен из гибкого пластика, что значительно продлевает срок его службы. Загрязненную поверхность теста, сделанного из такого материала, не рекомендуется протирать спиртом, который начнет растворять краску, образуя разводы. Хорошо удаляют грязь, в том числе и эти разводы, обычные чистящие средства для оргтехники, не содержащие спирт.

У данного теста фирмы Katun существуют модификации, например аналогичный тест, только выполненный на плотной глянцевой бумаге. На его обратной стороне вместо поля продольных рисок расположен примитивный тест для полноцветных аппаратов.

Следует особо отметить, что описанный выше тестовый лист фирмы Katun не годится для использования в небольших копировальных аппаратах Canon с включенным режимом автоматической экспозиции, что станет очевидным, как только с этого тестового листа будет произведена первая же копия, которая неизбежно окажется заметно светлее, чем практически любой другой оригинал на том же режиме экспозиции. Причина такого эффекта состоит в том, что темные области на тесте производства Katun неверно оцениваются аппаратами Canon как основные для данного оригинала, и в результате аппарат принимает решение сильно осветлить копии, чтобы компенсировать избыток черного на оригинале. В различных аппаратах этот эффект может проявляться с разной интенсивностью: от чуть заметного осветления экспозиции до практически белого листа на выходе.

1.4.18. Паяльник и сопутствующие принадлежности

Иногда сервисные центры придерживаются концепции, согласно которой их инженеры должны менять все неисправные узлы целиком, не тратя время на попытки привести их в рабочее состояние подручными средствами. Это целесообразно при следующих условиях: если труд мастеров ценится дорого; если заказчик согласен оплачивать полную стоимость нового узла; если возникают сомнения в том, что восстановленный узел проработает еще хоть сколько-нибудь значимый срок; если канал поставки фирменных узлов и деталей работает бесперебойно и быстро.

Однако чаще всего - и особенно в России - стоимость нового узла оказывается не по карману заказчику, доставка узла отнимает слишком много времени, а инженер в сервисном центре может себе позволить потратить весь рабочий день на устранение какого-то одного дефекта. В подобном случае одним из основных инструментов мастера станет паяльник - тем более, что перепады напряжения в отечественной сети крайне пагубно сказываются на тонкой электронике копировальных аппаратов, что приводит к ее постоянным повреждениям.

Для подавляющего большинства целей подходит 40-ваттный паяльник с диаметром жала в 4 мм и прямой заточкой.

При тонких работах, особенно при перепайке "интегральных микросхем, предпочтительнее использовать паяльники, включенные через понижающий трансформатор. На жале паяльника может

присутствовать весьма высокое напряжение, что способно вывести микросхему из строя.

Жало паяльника должно быть хорошо облужено и не иметь щербин от перегрева. Во избежание перегрева паяльник не следует оставлять включенным слишком долго. При повреждении жала допустимо обточить его надфилем и заново облудить.

Очень хорошо, если в стационаре сервисного центра имеется паяльная станция с набором сменных насадок. Она заметно облегчит выпаивание элементной базы при комплексных ремонтах электроники.

Если же паяльной станции нет, то для снятия припоя с контактов на плате можно пользоваться так называемым отсосом - вакуумным поршнем, создающим разрежение при взводе с последующим освобождением его фиксатора. В силу специфики применения отсос довольно быстро выходит из строя.

Иногда снимать припой бывает удобнее всего при помощи оплетки — тонкой медной проволоки, сплетенной в плоский жгут.

При впайке деталей на плату лучше всего использовать припой, изготавливаемый в виде тонкой проволоки, скрученной в спираль и помещенной в удобную цилиндрическую емкость. Такой припой, как правило, содержит канал канифоли, что, впрочем, не исключает ее дополнительного применения.

Пользоваться в качестве флюса чем-либо, кроме канифоли, не рекомендуется. Есть риск, что другие флюсы смогут вызвать коррозию подложки или контактов. Канифоль должна быть абсолютно чистой, без примесей. Желательно, чтобы она обладала приятным запахом, поскольку во время пайки мастеру придется вдохнуть немало дыма от нее.

Если припой следует наносить экономно, то на флюс лучше не скупиться, поскольку его излишек никак не ухудшит качество спайки, а недостаток, напротив, скажется сильно.

После завершения работы остатки канифоли можно удалить с платы спиртом или специальной жидкостью. Это даст возможность детально осмотреть контакты на предмет их целостности.

1.4.19. Средства удаления различных видов загрязнения

Удалять грязь с наружных панелей лучше всего специальными средствами для очистки поверхностей офисного оборудования, в большом ассортименте выпускаемыми различными производителями. Можно также пользоваться теплой водой с мылом, внимательно следя за тем, чтобы они не попали внутрь аппарата. Ни в коем случае не следует применять ацетон и другие активные вещества, способные растворить пластмассу. Использование этилового спирта возможно, но не всегда эффективно.

Резиновые ролики подачи можно очищать спиртом и ацетоном, которые в большинстве случаев не способны повредить поверхность и достаточно хорошо устраняют засаленность. Замечено, что чем сильнее тряпка пропитана спиртом, тем лучше будут очищены ролики. В идеале количество спирта должно быть таким, чтобы ролик оставался влажным в течение нескольких минут. Запускать копировальный процесс, пока резиновые ролики подачи еще не успели просохнуть, не рекомендуется: оставшийся на них спирт может пропитать бумагу, попасть с нее на фоторецептор барабана и повредить его.

Удалять тонер и пыль из аппарата эффективнее всего с помощью пылесоса. Предпочтительнее использовать специальный сервисный пылесос с мощным двигателем и накопительным фильтром, не пропускающим наружу ни одной частицы извлекаемого из аппарата тонера. Иначе пылесос, рассеивающий тонер в воздухе сервисного центра, превратится в источник загрязнения и довольно скоро выйдет из строя из-за поломки двигателя. Хорошие модели профессиональных пылесосов выпускает американская корпорация Minnesota Mining & Manufacturing (3M). Еще одним их достоинством является портативность - мастера, специализирующиеся на выездах к заказчикам, могут брать их с собой.

Есть и более компактные пылесосы, работающие от аккумуляторов, но они не обеспечивают должного разрежения и в большинстве случаев совершенно бесполезны при очистке копировальной техники.

Для извлечения тонера из труднодоступных мест аппарата, куда не может проникнуть насадка пылесоса, как правило, применяют обычную малярную кисть шириной в дюйм или даже меньше. Лучше пользоваться щетинной или синтетической кистью, чем изготовленной из конского волоса. Кисть можно укрепить, пропитав ее основание клеем. Это несколько уменьшит выпадение и деформацию волоса. Поскольку в копировальной технике все узлы обычно расположены очень компактно и при доступе к ним зачастую не оказывается лишнего пространства для руки мастера с инструментом, рукоятку кисти имеет смысл опилить, оставив лишь около половины.

Сейчас достаточно часто в продаже встречаются специальные кисти с продувкой. Такой кистью можно нагнетать воздух в то место, по которому проходит ее волос, сжимая пальцами резиновую помпу. Практика показала, что так работать не

совсем удобно, поскольку струя воздуха из помпы сильно ослабляется, проходя сквозь волос кисти, а объем самих помп зачастую оказывается совершенно недостаточным. Мастера, если и пользуются этими помпами, то снимают с них насадки в виде кисточек.

Гораздо эффективнее в применении специально предназначенные для сервисного обслуживания баллоны со сжатым газом, например баллоны Spray-duster, выпускаемые британской фирмой Automation Facilities. Они развивают давление, вполне достаточное для очистки самых удаленных мест аппаратов, и часто позволяют сэкономить время проводящему профилактику специалисту.

1.4.20. Средства для очистки и полировки фотобарабана. Описание и применение

Каждому человеку, не только ремонтирующему копировальную технику, но и просто использующему ее, важно знать, что органический фоторецептор категорически запрещается очищать какими бы то ни было веществами, не предназначенными для этого специально.

Спирт, и тем более ацетон, попавшие на покрытие фотобарабана даже в малых количествах, способны необратимо повредить его, оставив ничем не удаляемые пятна, которые на копиях будут проявляться в виде совершенно белых участков или областей пониженной контрастности изображения. Иногда с подобными повреждениями можно справиться путем полировки фотобарабана, однако в большом. количестве случаев барабан придется заменить на новый.

Пользователям вообще запрещается прикасаться к поверхности фотобарабана или пытаться очищать ее. Специалистам рекомендуется не очень существенные загрязнения удалять с помощью мягкой сухой ткани, совершенно чистой или посыпанной новым, неотработанным тонером. При этом тряпка должна двигаться в направлении, перпендикулярном направлению вращения барабана, лишь слегка нажимая на его поверхность.

Для устранения более серьезных загрязнений, а также небольших царапин на фоторецепторном слое можно пользоваться специальными пастами для полировки органических барабанов. Желательно применять только те пасты, на упаковке которых прямо указано, что они подходят для барабанов конкретных моделей копировальных аппаратов. На втором месте стоят пасты, выпускаемые для техники определенных фирм-изготовителей: если на тюбике с пастой написано, что она может использоваться с техникой Sharp, то, вероятнее всего, паста подойдет практически для всех аппаратов этой фирмы.

К счастью, фоторецепторы очень многих моделей абсолютно идентичны по своим химико-физическим свойствам и, как правило, с совместимостью здесь не возникает особых проблем. К примеру, для многих копировальных аппаратов подходит полировочная суспензия, выпускаемая под торговым знаком «Pride, Quality, Consistence» (логотип - шесть разноцветных треугольников) и предназначенная для лазерных принтеров EPL/HP IIIsi.

Между тем следует помнить, что некоторые экзотические фотобарабаны или требуют специального состава полировочного крема, или вовсе не переносят никаких средств полировки и очистки. В этом случае любая попытка применить другие составы может привести к окончательной потере их рабочих свойств. Обычно это не очень страшно, поскольку к полировке фотобарабана прибегают как к последнему средству, призванному хоть немного продлить срок службы детали, уже отработавшей свой ресурс.

Полировку следует производить следующим образом:

1. Приготовить несколько чистых тряпок из мягкой ткани, которая во время протирки не будет терять волокна, и тюбик полировочного крема.

2. Извлечь драм-картридж из копировального аппарата

3. Извлечь фотобарабан из картриджа.

4. Протереть барабан от возможных остатков тонера, бумажных волокон, пыли и налипшей грязи Для этого можно смочить одну из тряпок в теплой воде и потом насухо вытереть барабан.

5 Нанести полировочный крем на тряпку и равномерно, тонким слоем распределить по поверхности барабана Слегка втереть пасту в фоторецептор и оставить сохнуть на две-три минуты.

6 Установить барабан вертикально, твердо прижав его торцевой поверхностью к столу Взять ту же тряпку и тщательно, сильно нажимая, втирать пасту в поверхность барабана Продолжать делать это до тех пор, пока крем не впитается в фоторецептор и поверхность не заблестит.

7. Если крема было нанесено слишком много, от его остатков на поверхности не удается полностью избавиться. В таком случае следует удалить излишки с помощью влажной тряпки, а затем протереть барабан насухо. Впрочем, это рекомендуется сделать в любом случае, поскольку на поверхности могут сохраниться незаметные следы крема, которые впоследствии будут сказываться на качестве производимых аппаратом копий

8. Отполированная поверхность должна сильно блестеть. Если блеск недостаточен либо на поверхности остаются пятна или незначительные царапины, то следует повторить шаги 5. 7 настоящей процедуры

9. Установить фотобарабан в картридж и вернуть картридж в аппарат. Проверить качество копий. Если оно по-прежнему низкое, необходимо принять решение - повторять процедуру или же признать повреждение фоторецептора слишком значительным, чтобы его можно было устранить полировкой.

Сайт управляется системой uCoz