Новости
| Поиск | FAQ
| Статьи | Схемы | Справочник | Радиодетали
| Мониторы
| Телевизоры | Видео | Компьютеры | Ссылки | Программы |
| КСЕРОКС | |
|
Новости
| Поиск | FAQ
| Статьи | Схемы | Справочник | Радиодетали
| Мониторы
| Телевизоры | Видео | Компьютеры | Ссылки | Программы |
|
|
|
|
МОДЕЛИ РС-310/ЗЗО/ЗЗ6 FC-310/330/336
Настоящая серия копировальных аппаратов отличается от серии, к которой принадлежит модель Canon FC-220, описанная в предыдущей главе, только исполнением отдельных узлов. Никаких принципиальных различий нет; фактически две названные серии являются альтернативными вариантами одного проекта.
В связи с этим почти вся информация предыдущего раздела в той или иной мере относится и к аппаратам, подобным Canon FC-336, и дублировать ее здесь не имеет смысла. Вот почему в данной главе рассмотрены только те элементы конструкции FC-336, которые существенно отличаются от аналогичных элементов FC-220.
При сравнении двух последних моделей каждой серии - FC-220 и FC-336, появившихся на рынке совсем недавно и являющихся вполне характерными представителями всей серии, становится очевидно, что FC-336 конструктивно устарела больше.
Все отличия вносились в альтернативную серию для упрощения рабочих узлов и повышения их надежности. И следует отметить, что поставленные конструкторским бюро цели были в полной мере достигнуты, поскольку исполнение аппаратов клона FC-220 действительно оказалось более современным.
Неизбежно возникает вопрос: почему при удачной реализации усовершенствованной модификации продолжается выпуск существенно более дорогих моделей? Ответов может быть несколько, и наиболее очевидный из них следующий: модели клона FC-336 способны производить копии в полтора раза быстрее.
Если в спецификации FC-220 указано, что на листах формата А4, подаваемого узкой кромкой, изготавливается 4 копии в минуту, то FC-336 позволяет за то же время сделать уже 6 копий.
С точки зрения сравнительного устройства аппаратов для такой разницы практически нет предпосылок. Скорее наоборот: FC-220, обладая более устойчивой механической системой, могла бы выдерживать большие скорости, чем FC-336. Тем не менее временные интервалы синхронизации по соображениям, известным, пожалуй, лишь конструкторам устроены именно так.
3.1.1. Тройная подпружиненная шестерня редуктора. Поперечные белые полосы на копии
Одно из основных различий редукторов моделей FC-ЗЗ6 и FC-220 - конструкция разводящей шестерни, передающей привод на узел подачи и на ролики регистрации. В FC-220 она представляет собой простую двойную шестерню, а в настоящей серии ее устройство более сложно. Она выполнена уже в виде тройной шестерни и для предотвращения поломки зубьев при превышении допустимой нагрузки снабжена стандартной системой подпружиненного сцепления. Аналогичная конструкция используется, к примеру, в последних модификациях редуктора Sharp Z-52 для исключения частых поломок его шестерни двойного действия.
Сразу же следует отметить, что эта мера представляется совершенно излишней в отношении данной шестерни, испытывающей значительно меньшие нагрузки, чем некоторые другие шестерни редуктора, в частности ключевая (см. раздел 2.2.16). По иронии, именно это усложнение конструкции служит причиной достаточно частых выходов редуктора из строя.
Дефект носит непостоянный характер и проявляется следующим образом: на копии время от времени появляются поперечные белые полосы, после которых изображение смещается, хотя экспозиционный стол движется относительно ровно. Во время копировального процесса в редукторе слышны щелчки.
Дефект обычно возникает лишь на достаточно долго эксплуатировавшихся аппаратах со следами износа и загрязнения тонером на редукторе. При загрязнении механических узлов усиливается трение и, следовательно, увеличивается нагрузка на двигатель и шестерни. Если применяемый в конструкции двигатель выполнен достаточно качественно и обладает необходимым запасом прочности, то шестерни под действием все возрастающей нагрузки со временем изнашиваются, стареют и в конце концов выходят из строя.
Конкретная причина неисправности заключается в том, что выступы подпружиненной шестерни предохранительного механизма постепенно стачиваются, а мощная пружина, плотно прижимающая эту шестерню к двойной разводящей шестерне, также ослабевает. В результате возникают частые ложные срабатывания предохранительной системы, во время которых подпружиненная шестерня совершает холостые обороты, хотя нагрузка еще далеко не достигла критического уровня, грозящего поломкой зубьев.
Существует несколько способов устранения этого дефекта. Наиболее простой из них - замена всех механизмов редуктора целиком. Это целесообразно еще и потому, что, как было сказано ранее, настоящий дефект склонен проявляться лишь в сильно изношенных и загрязненных аппаратах, редуктор которых приведен в такое состояние, что от него можно ждать любой другой неисправности через очень непродолжительное время после устранения данного дефекта. Единственный, но весьма существенный минус такого решения состоит в том, что стоимость ремонта резко возрастет.
Можно также отремонтировать изношенный редуктор, заменив тройную шестерню на новую, взятую из разукомплектации.
Чаще всего первый вариант отпадает ввиду дороговизны, а второй - из-за отсутствия запасных деталей, поэтому приходится чинить поломку подручными средствами. К счастью, такая починка не требует никаких дополнительных затрат и занимает немного времени, а слабое место редуктора в результате становится достаточно надежным, чтобы в течение довольно длительного периода обеспечить работу без поломок.
Итак, очевидно, что для устранения дефекта требуется обеспечить лучшее сцепление ведущей подпружиненной шестерни с двойной разводящей шестерней. Для этого можно растянуть пружину, что все-таки не особенно надежно.
Также можно усилить ее давление на ведущую шестерню, проложив под Е-кольцо, крепящее пружину на валу двойной шестерни, еще одну шайбу толщиной около 3 мм, внешним диаметром до 20 мм и диаметром внутреннего отверстия 8-9 мм, так чтобы она свободно надевалась на ось шестерен и надежно фиксировалась там Е-кольцом.
Мастеру, часто имеющему дело с аппаратами FC-336 и аналогичными, рекомендуется иметь некоторый запас таких шайб, как раз на случай подобного ремонта.
Последний, наиболее радикальный способ устранения такой неисправности заключается в жесткой фиксации подпружиненной шестерни в контакте с разводящей шестерней при помощи клея. Для этого можно использовать эпоксидную смолу или цианоакрилат.
Процедура устранения неисправности. Необходимый инструмент: крестовая отвертка, две шлицевых отвертки для снятия фиксирующих колец, шайба для поджатия пружины и мощные плоскогубцы с широкими губками или пассатижи.
Примечание. Если не удается найти шайбу требуемого размера и принято решение склеить шестерни, плоскогубцы не пригодятся, на потребуется приготовить клей.
1. Для получения доступа к редуктору удалить копировальный стол, крышку панели управления и верхнюю панель, руководствуясь аналогичными процедурами 2. 1. 2, 2. 1 3 и 2. 1. 4
2. Снять термоблок, препятствующий извлечению редуктора (см. раздел 3. 2. 1).
3. Извлечь редуктор. В случае возникновения вопросов обратиться к процедуре 2. 2. 3.
4. Отсоединить от платы датчика положения стола Q704 провод соленоида SL2, вывернуть удерживающий плату винт и снять ее с креплений на задней стенке редуктора.
Примечание. При сборке следует не забыть вернуть провод обратно в разъем на плате.
5. Перед снятием соленоида запомнить его положение относительно мерной прорези. Можно с помощью маркера пометить позицию его переднего края на рисках. В большинстве случаев первоначальное положение соленоида легко определить по следу, который оставляет на металле корпуса редуктора крепящий его винт с шайбообразной головкой. Если положение никак не было отмечено, то соленоид следует установить по крайней левой риске шкалы, находящейся возле контрольной прорези.
6. Снять соленоид SL2, выкрутив его винт
7. Тонкой шлицевой отверткой снять Е-кольцо, удерживающее металлическую ось тройной шестерни Извлечь ось.
8. Выкрутить крестовой отверткой с достаточно тонким жалом два винта, крепящих небольшую металлическую пластину к торцам осей двух передающих шестерен, установленных выше и правее тройной шестерни. Снять передающие шестерни, запомнив, что шестерня с более узкими зубцами расположена слева. Не рекомендуется для устранения дефекта наиболее простым способом пытаться поставить туда широкую шестерню, через которую вращение передавалось бы непосредственно на двойную шестерню, поскольку это неизбежно приведет к стачиванию ее зубцов.
9. Широкой шлицевой отверткой снять фиксирующее Е-кольцо большой двойной шестерни редуктора Сдвинуть тройную шестерню вправо и снять большую шестерню.
10. Извлечь тройную шестерню.
11. Снять Е-кольцо, удерживающее пружину на валу двойной шестерни. Действовать при этом предельно осторожно, поскольку достаточно мощная пружина способна «выстрелить» при резком освобождении, в результате чего можно потерять Е-кольцо, шайбу или пружину.
12. Если принято решение склеить шестерни, следует выполнить задуманное и собрать аппарат.
13. При решении поставить дополнительную шайбу для усиления сцепления шестерен необходимо сначала проверить состояние сцепляющих выступов на их внутренних поверхностях. Если выступы слишком сильно сточены, то рекомендуется проклеить их соединение, иначе даже при очень сильном их сжатии пружиной велика вероятность появления того же дефекта.
14. Установить на вал ведущую шестерню, пружину, шайбы, сдавить конструкцию плоскогубцами настолько сильно, чтобы фиксирующее Е-кольцо можно было надеть на конец вала. Надеть кольцо и еще раз проверить конструкцию
Примечание. Для упрощения работы не следует пытаться вставить под Е-кольцо еще одно Е-кольцо большего диаметра, не разбирая тройную шестерню. В процессе работы кольца сместятся таким образом, чтобы занимать по толщине как можно меньше места, и дефект снова начнет проявляться. То же самое произойдет и в случае установки Е-колъца под шайбу со стороны пружины, поскольку последний виток пружины не сточен на нет и при работе обязательно попадет в прорезь Е-колъца, так что поджатие пружины практически не будет играть никакой роли.
15. Собрать аппарат и тщательно проверить его работу, сделав не менее 50 копий. При обычном для подобных дефектов состоянии механических узлов не исключено появление других неисправностей, не связанных с настоящей.
Сервисные руководства фирмы Canon обходят стороной процедуру ремонта термоблоков для этих моделей. Официально Canon не поставляет даже термоэлементов на ложе, мотивируя это тем, что устройство узла термозакрепления слишком сложно, чтобы его можно было ремонтировать.
Но термоэлементы достаточно часто сгорают. Было время, когда это принимало характер эпидемии: до 30% из поступившей от производителя партии копировальных аппаратов после первого же включения уходило в ремонт.
За преимущества быстрого прогрева технологии SURF фирмы Canon приходится расплачиваться также частыми смещениями и повреждениями термопленки.
От новой модификации этой серии - Canon FC-336 - многие ожидали принципиального изменения узла закрепления изображения, вплоть до замены ненадежного термоэлемента с пленкой на тефлоновый вал с нагревательной лампой. К сожалению, эти надежды не оправдались.
Тем не менее в условиях широкого распространения дефекта при отсутствии дешевых комплектующих на замену (стоимость термоблока составляет примерно треть от стоимости всего копира) отечественные продавцы комплектующих смогли достойно выйти из положения. В настоящий момент рынок в полной мере насыщен сравнительно дешевыми керамическими термоэлементами для копиров Canon и термопленками. Однако их качество не всегда настолько высокое, как хотелось бы. В этом отношении интересен опыт производства российскими фирмами металлических термоэлементов для Canon FC-210/230/200/220 (более подробно об этом см. в разделе 2. 3).
Поскольку сам термоблок конструктивно отличается от термоблока клона FC-220, отличается и его закрепление в аппарате. Резиновый вал не является частью узла, а лежит на пластмассовых втулках на станине. Датчик дверцы термоблока и датчик выхода бумаги расположены на общей плате, закрепленной сверху на термоблоке. Провода термоблока ведут к плате редуктора. Соответственно изменена и процедура извлечения термоблока.
Необходимый инструмент: крестовая отвертка, две шлицевых отвертки, плоскогубцы с тонкими губками.
1. Для получения доступа к термоблоку удалить копировальный стол, крышку панели управления и верхнюю панель (см. аналогичные процедуры для FC-220 в разделах 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4).
2. Отсоединить пять разъемов 1, из которых два, ведущие от термоэлемента, вставлены в клеммы возле двигателя М1, а три провода отдатчиков - в разъемы на плате редуктора (рис. 3.1). Извлечь провода отдатчиков из удерживающих их креплений.
Рис 3.1
3. Выкрутить два больших самореза 2, фиксирующих термоблок на пластмассовой станине аппарата, и снять резиновый пассик 3, передающий вращение двигателя на шкив вентилятора термоблока (рис. 3.2). При сборке термоблока не забыть вернуть пассик на место.
Рис. 3.2
4. Приподнять термоблок 4 за заднюю часть и извлечь его из аппарата движением вверх и назад (рис. 3.3). Следует принять меры предосторожности, чтобы не повредить термопленку или резиновый вал
Рис. 3.3
5. После удаления термоблока резиновый прижимной вал 5 можно снять простым движением вверх (рис. 3.4).
Рис. 3.4
6 Теперь можно снять дверцу термоблока, вывернув ее наружу и подняв торцевые выступы.
Фирма Canon не рекомендует разбирать термоблок этой серии, заявляя, что для мастера, выполняющего ремонт, устройство термоблока слишком сложно, а детали на замену все равно не поставляются.
Но для хорошего мастера нет ничего, что было бы чрезмерно сложным, а детали, как и любой другой товар, при наличии спроса могут появиться из совсем неожиданных источников.
Самый очевидный способ получения деталей, официально не поставляемых производителем техники, - снимать их с аппаратов, пришедших в настолько плачевное состояние, что дальнейший ремонт становится нецелесообразным.
Иногда существует возможность заказа комплектующих непосредственно у субподрядчиков производителя конкретной марки аппаратов. Например, керамические термоэлементы для аппаратов Canon производятся компанией Toshiba, которая, в отличие от Canon, охотно предлагает их на продажу.
Кроме того, есть альтернативные производители, специализирующиеся на изготовлении расходных материалов и запчастей для копировальной техники, такие как Katun, и менее крупные и известные, в том числе и отечественные.
Ряд деталей удается получить в обход общего правила, послав прямой запрос на фирму-изготовитель.
И наконец, некоторые не очень сложные пластмассовые детали можно изготовить самостоятельно, если есть соответствующее оборудование или знакомые, владеющие им.
Итак, неисправность обнаружена, решение ремонтировать термоблок, а не заменять его принято, необходимые детали найдены. Настает черед разборки термоблока. Из всех процедур разборки аппарата эта, пожалуй, самая трудоемкая. И если инженер не имеет опыта в таком деле, ему следует проявить максимальное внимание и собранность, чтобы запомнить расположение деталей термоблока относительно друг друга, ничего не повредить и все правильно вернуть на место при сборке.
Рассмотрим разборку термоблока на примере наиболее характерного и одновременно наиболее серьезного его повреждения - выхода из строя термоэлемента и серьезного дефекта термопленки, из-за которого ее дальнейшее использование невозможно. Подразумевается, что на замену найдены и термопленка, и керамический термоэлемент. Необходимый инструмент: пассатижи или комбинированные плоскогубцы, средняя крестовая отвертка, тонкая шлицевая отвертка, пинцет, скальпель, Моликотовая смазка для термоэлементов, цианоакриловый клей, кисть, спирт, ацетон.
1. Извлечь термоблок из аппарата (см. раздел 3.2.1).
2. Снять черный флажок, расположенный снизу на термоблоке, для чего выкрутить специальный винт, удерживающий флажок и выполняющий функцию оси, вокруг которой он поворачивается, и повернуть флажок на 90°, чтобы отверстие на его конце совпало с выступом пластмассовой детали, служащей передаточным звеном между ребром термопленки и самим флажком.
3. Повернуть термоблок задним торцом к себе и снять с него пластмассовую шестерню, через которую вращение от двигателя передается на ведущий резиновый вал термоблока (не путать с прижимным резиновым валом, расположенным снизу, на станине). Шестерня крепится на металлической оси вала посредством защелки и снимается и устанавливается на место очень легко.
4. С помощью тонкой шлицевой отвертки разжать хомутик, удерживающий провода термоблока на его корпусе. Для тех, кто этим занимается впервые, процедура достаточно деликатная. Необходимо одновременно поджимать зацеп хомутика кверху и продвигать узкую ребристую ленту наружу, учитывая, что она достаточно упруга и стремится вернуться в свое исходное положение. Вероятно, проще всего было бы перекусить хомутик бокорезами, однако для серьезного сервисного инженера это, несомненно, дурной тон. Сам хомутик можно оставить в отверстии термоблока или извлечь из него при помощи плоскогубцев.
Примечание. Необходимо запомнить, каким образом провода проходят через хомутик, чтобы при сборке не возникало недоразумений.
5. Снять с заднего конца термоэлемента охватывающую его клемму вместе с проводом. Отложить провод к прочим снятым деталям.
6. Снять с металлических зацепов на торцах термоблока две мощные прижимные пружины. Удобнее всего для этого захватить их дужки краем губок мощных пассатижей или комбинированных плоскогубцев. Надо соблюдать осторожность, чтобы плоскогубцы не сорвались.
7. Снять пружину баланса на переднем торце термоблока. Возвращая пружину на место, следует продеть ее в отверстие фигурной детали из белой пластмассы с внутренней стороны.
8. Вывернуть маленький вороненый винт посередине заднего торца (один из скрепляющих две корпусные металлические части термоблока). Обратить внимание на два фиксирующих выступа по бокам винта. При сборке они помогут точно выставить относительный наклон частей термоблока. Вывернуть аналогичный винт, придерживающий вентилятор.
9. Повернуть термоблок фронтальным торцом к себе, вывернуть второй винт вентилятора и еще один винт, скрепляющий корпус
10. Осторожно развести половины корпуса, так чтобы выступы, удерживающие вентилятор, вышли из отверстий и его можно было снять. Если это сделать резко, то вентилятор сместится и упадет. Тогда освобожденный задний конец ведущего резинового вала тоже упадет и повиснет на пленке, при этом может потеряться его белая втулка.
11. Снять вентилятор движением вверх и вперед, обратив внимание, каким оригинальным способом он соединен с приводным шкивом. При сборке следует сначала вставить D-образный выступ оси вентилятора в резиновый патрубок и лишь потом устанавливать вентилятор в соответствии с расположением его фиксирующих выступов и встречных отверстий.
12. По-прежнему соблюдая осторожность, развести части термоблока еще дальше в стороны и полностью разделить их, придерживая освободившийся конец ведущего вала.
13. Снять с конца ведущего вала пластмассовую втулку.
14. Выпрямить изогнутые провода, чтобы они не мешали снимать и надевать термопленку.
15. Снять термопленку. Если термопленка не повреждена, то делать это надо предельно деликатно, удерживая пленку за ребро жесткости с ближнего ее края и следя, чтобы она не изгибалась и не мялась по пути. Для этого и следовало при выполнении предыдущего шага настоящей процедуры как можно тщательнее расправить провода, которые иначе неизбежно стали бы распирать термопленку изнутри, изгибая ее и оставляя на ней вмятины. Процедуру сильно осложняет резиновое покрытие ведущего вала, препятствующее скольжению термопленки по валу, вдоль которого она будет двигаться при снятии. Для облегчения снятия термопленки необходимо добиться как можно меньшего контакта ее с ведущим валом. Поэтому и следует снять пластмассовую втулку с вала, чтобы отвести его задний конец внутрь конструкции. Рекомендуется также сместить растягивающую металлическую пластину таким образом, чтобы она как можно меньше тянула термопленку в свою сторону. Разумеется, все это не относится к поврежденной термопленке, которую можно хоть срезать с термоблока. После снятия термопленки освободившуюся растягивающую пластину надо отложить в сторону, запомнив, каким образом она крепилась по отношению к остальным деталям.
Примечание. При снятии термопленки освободится пластмассовая деталь, служащая для определения положения ее переднего края. Эта деталь состоит из двух частей: белого основания с Т-образным выступом под отверстие флажка регистрации переднего края термопленки (снимается на втором шаге настоящей процедуры) и свободно надетого на другой, металлический, выступ основания красного ролика, сводящего к минимуму трение детали о ребро термопленки. Эти две небольшие пластмассовые детали легко потерять, поэтому при выполнении процедуры им необходимо уделить особое внимание.
16. Сгоревший термоэлемент надо сколоть с ложа. Вряд ли удастся снять его целиком: он достаточно хорошо приклеен. Удаление термоэлемента производится с помощью тонкой шлицевой отвертки или скальпеля. При этом необходимо беречь глаза, поскольку керамическая крошка может отлетать в разные стороны. Следует учитывать, что с нижней стороны к термоэлементу приклеен хрупкий термодатчик в поролоновой изоляции и вероятность его повреждения при скалывании термоэлемента очень велика. Хорошо, если к термоэлементу, который планируется поставить вместо сгоревшего, прилагается в комплекте новый датчик. Иначе придется соблюдать крайние меры предосторожности, чтобы сохранить имеющийся датчик невредимым.
17. Если термопленка была порвана, на ложе термоэлемента наверняка образовалась корка запекшегося тонера - в большей или меньшей степени, в зависимости от того, сколько копий пытался сделать оператор после появления дефекта. Эту корку следует тщательно удалить с помощью ацетона, что иногда требует значительных усилий. Однако, если оставить запекшийся тонер на ложе, он будет царапать новую термопленку изнутри и в конце концов порвет ее.
18. На этом этапе надо также протереть все детали термоблока спиртом или - если грязь въелась слишком сильно - ацетоном.
19. Вклеить новый термоэлемент, нанеся на ложе через равные промежутки несколько капель цианоакрилового клея.
20. Нанести тонкий слой Моликотовой смазки на термоэлемент и выступающие края его ложа. Смазки не должно быть слишком много, иначе это станет причиной недостаточного нагрева копии и сильного поперечного смещения термопленки. Старайтесь добиться такого состояния, когда смазки не видно, но она ощущается при проведении по термоэлементу рукой. Рекомендуется смазать таким же тонким слоем моликота резину ведущего вала и закругленную растягивающую пластину, по которой пленка также будет скользить.
21. Вернуть растягивающую пластину на место, проследив, чтобы она до упора вошла в отверстия металлической корпусной детали термоблока. До установки термопленки придерживать растягивающую пластину рукой.
22. Аккуратно надеть термопленку (не до конца). Это гораздо проще, чем снимать, поскольку теперь придется тянуть за ребро жесткости, а не толкать, преодолевая сопротивление резинового вала и следя, чтобы тонкая пленка не смялась.
23. Прежде чем ребро термопленки достигнет металлических стоек на конце пластины, установить на него пластмассовую деталь с красным роликом и направить ее выступы так, чтобы они охватывали стойки с обеих сторон. Затем подвинуть термопленку так, чтобы выступ, отмечающий ее положение на шкале, приходился приблизительно на среднюю большую риску.
24. Надеть втулку на конец ведущего вала.
25. Совместить корпусные части термоблока, проследив, чтобы провода должным образом попали в полукруглый вырез на задней металлической пластине, а втулка ведущего вала - в предназначенное для нее отверстие.
26. Установить вентилятор и ввернуть на место все винты. Убедиться, что части термоблока правильно подогнаны и, в частности, два выступа с боков центрального винта на заднем торце термоблока вошли во встречные отверстия.
27. Вернуть на место пружины.
28. Вернуть клемму с проводом на конец термоэлемента. Закрепить провода в хомутике.
29. Надеть шестерню на D-образный конец ведущего вала.
30. Вернуть на место черный пластмассовый флажок. При вкручивании крепящего его винта на место не следует прилагать излишнюю силу, поскольку в своем нижнем резьбовом сечении винт очень тонок и его легко сломать.
31. Еще раз проверить положение переднего края термопленки по мерной шкале. При сильном смещении термопленки относительно центрального деления на этом этапе ее можно немного подправить, вращая шестерню ведущего вала в направлении подачи и аккуратно смещая термопленку рукой. Если смещение в пределах допустимого, то этот шаг лучше всего пропустить и отъюстировать термопленку уже после сборки с помощью встроенного в термоблок механизма ее регулировки.
32. Вернуть термоблок на место, удостовериться, что его ближняя опора правильно встала на станину, закрепить его саморезами и подсоединить провода. Надеть пассик вентилятора и собрать аппарат.
33. Выполнить регулировку термопленки (см. раздел 3.2.4).
3.2.3. Устройство автоматической регулировки термопленки
Термопленка лежит на ведущем валу, термоэлементе и закругленной растягивающей пластине относительно свободно и в процессе своего вращения постоянно смещается в ту или иную сторону.
Если взять для сравнения устройство термоблока на клоне Canon FC-220, то там установлена наиболее толстая из всех используемых на аппаратах Canon термопленка, которая сдерживается с двух сторон ограничительными кольцами, препятствующими ее смещению. В данной же серии термопленка значительно тоньше, и контакт с ограничительными кольцами неизбежно смял бы ее края. Поэтому для удержания термопленки в центральном положении применяется сложная система балансировки.
Продольное смещение термопленки относительно термоэлемента зависит от наклона ведущего вала. Как только вал наклоняется вперед или назад, термопленка начинает сползать в соответствующую сторону. Чем ближе положение ведущего резинового вала к горизонтальному, тем меньше опасность смещения термопленки вдоль по термоэлементу - достигается баланс.
Примечание. Следует особо отметить, что изредка сам копировальный аппарат оказывается установленным неровно, с наклоном вперед или назад. В этом случае даже хорошо сбалансированная термопленка постоянно смещается. К счастью, система не слишком чувствительна к подобным факторам, так что для проявления такого эффекта крен аппарата должен быть достаточно сильным — настолько, что не сможет остаться не замеченным пользователем копировального аппарата.
Баланс поддерживается с помощью ряда деталей, расположенных на переднем конце термоблока. Главную роль в системе автоматической регулировки играет ребро на переднем крае термопленки. Посредством фигурной детали с роликом и черного рычага оно смещает в зависимости от своего положения передний конец ведущего вала, определяя его общий наклон. Соответственно возникает обратная связь: чем сильнее смещение термопленки относительно расчетной точки баланса, тем больше возвращающее ее усилие.
Схематически все происходит следующим образом:
1. При смещении термопленки к задней стороне аппарата в процессе вращения ребро тянет правый конец черного рычага назад, в то время как левый конец рычага, преодолевая усилие балансировочной пружины, оттягивает ближний конец ведущего вала влево и вниз (рис. 3.5).
Рис. 3.5
2. При надлежащем положении пленки - по центру термоэлемента - достигается баланс и ведущий вал оказывается в позиции максимально близкой к горизонтальной (рис. 3.6).
Рис. 3.6
3. Когда пленка слишком сильно уходит по направлению к фронтальной стороне аппарата, правый конец рычага следует за ней, а левый перестает оказывать пружине должное сопротивление, из-за чего она подтягивает ближний конец ведущего вала вправо и вверх, заставляя термопленку сползать назад (рис. 3.7). При ручной же регулировке термопленки корректируется именно расчетная точка баланса, которая в зависимости от множества факторов может быть подвержена флуктуациям.
Рис. 3.7
Когда регулировочный винт закручивается по часовой стрелке, его кулачок отжимает влево и вниз пластмассовую деталь с закрепленным на ней ближним концом ведущего вала, вынуждая точку баланса смещаться вперед. И наоборот, если регулировочный винт выкручивается против часовой стрелки, конец ведущего вала смещается вправо и вверх, а точка баланса уходит назад.
В следующем пункте более детально объяснено, как этот механизм использовать на практике.
3.2.4. Регулировка термопленки
Регулировку термопленки следует проводить в случае ее явного смещения с индикацией кодов С и Е1, а также после замены термопленки и других подобных серьезных вмешательств в термоблок. При обнаружении процессором смещения термопленки в аппарате, не оснащенном цифровым индикатором количества копий, загорается светодиод «замятие бумаги», на который, кроме его основной функции, возложена обязанность индицировать и все прочие неисправности.
Перед регулировкой рекомендуется убедиться, что термопленка не порвана, а механизм, отмечающий ее положение, исправен.
Насколько правильно стоит термопленка, нетрудно увидеть без разборки аппарата. Достаточно открыть его верхнюю дверцу и заглянуть внутрь в направлении термоблока. На переднем конце термоблока можно заметить мерную металлическую шкалу с нарезанными делениями, а напротив нее - пластмассовый выступ, отмечающий положение переднего края термопленки. При ее правильном положении выступ должен находиться не далее 2 мм от центрального деления шкалы.
Доступ к регулирующему механизму также можно получить без разборки аппарата. Надо снять декоративную крышку, расположенную слева на передней части корпуса, где обозначен номер модели аппарата. Крышка держится на двух зацепах и одной защелке. Чтобы ее снять, необходимо нажать тонкой шлицевой отверткой по центру правого паза и освободить защелку.
В отверстии корпуса, открывшегося после снятия крышки, легко заметить пластмассовую деталь с выемкой под крестовую отвертку. Эта деталь является коническим кулачком регулировочного винта, с помощью которого можно изменять точку баланса термопленки.
Если термопленка смещена к дальней стороне аппарата, то есть пластмассовый выступ ушел по шкале вправо от центрального деления, регулировочный винт следует немного закрутить по часовой стрелке. Если выступ смещен влево по шкале, то винт необходимо вращать против часовой стрелки.
Перед вращением регулировочного винта надо ослабить фиксирующий винт, иначе передний конец ведущего вала останется в том же положении, что и до регулировки, независимо от того, сильно или слабо был затянут кулачок регулировочного винта. Фиксирующий винт находится слева от регулировочного и также доступен через отверстие в панели
Благодаря тому, что коническая поверхность кулачка имеет небольшие ребра, он проворачивается каждый раз на 45°, и это позволяет точно отсчитывать степень его поворота в процессе ручной регулировки. При значительном начальном смещении термопленки рекомендуется фиксирующий винт в первый раз повернуть в соответствующую сторону не менее, чем на восемь делений, чтобы сразу же увести пленку с критического положения ближе к центру.
Дальнейшая регулировка баланса осуществляется опытным путем: после каждой подстройки делается около тридцати копий, снова по шкале проверяется смещение термопленки и соответственно регулировочный винт вращается в ту или иную сторону.
При выполнении проверочных копий рекомендуется извлечь из аппарата комбинированный картридж, чтобы не тратить тонер. В целях экономии использованную бумагу можно подавать повторно. Однако если отмечено, что листы слипаются вследствие чрезмерной электростатической заряженности, то их лучше уже не использовать.
Баланс считается достигнутым, если пластмассовый выступ стабильно удерживается не далее двух делений от центра шкалы.
Когда инженер решает, что регулировка термопленки выполнена и она достаточно надежно удерживается посередине, для окончательной проверки рекомендуется выполнить еще около пятидесяти копий. Если и после этого пластмассовый выступ не отойдет от центрального деления, аппарат можно сдавать заказчику как исправный.
3.2.5. Проблемы, связанные с определением положения дверцы термоблока
Выпускающая дверца термоблока в данной серии устроена несколько иначе, чем у аппаратов клона FC-220 (проблемы, связанные с определением положения дверцы термоблока клона FC-220, описаны в 2. 4. 6).
По другому устроен и механизм определения положения дверцы, призванный при ее открытии немедленно обесточивать аппарат.
Дверца термоблока фиксируется в закрытом положении двумя защелками, причем если хотя бы одна из них не сможет обеспечить плотное прилегание дверцы к корпусу, проявится дефект, выражающийся во внезапном отключении аппарата во время копирования или в отказе включиться при совершенно исправном блоке питания.
Данный дефект легко спутать с неисправностью термоэлемента, при наличии которой питание аппарата также самопроизвольно отключается посередине копировального процесса. Иногда дверца, внешне абсолютно исправная и плотно закрытая, не оказывает должного давления на датчик, что затрудняет установление диагноза. В таком случае достаточно поджать дверцу термоблока рукой и проверить, насколько хорошо аппарат стал при этом работать.
Как правило, обламывается дальняя защелка дверцы. Любые способы ремонта показали себя совершенно несостоятельными - кардинально решить проблему не удается, поэтому для устранения дефекта рекомендуется заменять дверцу термоблока целиком.
Средством, дающим возможность пользоваться аппаратом при временной недоступности детали на замену, может послужить длинный и узкий отрезок липкой ленты, который следует приклеить поверх закрытой дверцы термоблока так, чтобы обеспечить, с одной стороны, достаточное сцепление ленты с корпусом и самой дверцей, а с другой - свободный выход копий из аппарата. Разумеется, такая мера затруднит доступ оператора к термоблоку, поскольку при отклеивании лента неизбежно потеряет свои качества и каждый раз придется заменять ее на новую, что не совсем удобно.
Причиной подобной неисправности может быть и печатная плата датчиков термоблока, выполненная в виде узкой пластины с прорезями. Если аппарат не включается и подозрение падает на систему определения положения дверцы термоблока, причем установлено, что сама дверца исправна, надо проверить контакты на плате датчиков: правильно ли они размещены и нет ли повреждений.
Следует также с помощью Мультиметра прозвонить вспомогательный выключатель питания SW801 на дальнем конце платы, чтобы убедиться, что он исправен, и специально проверить наличие и положение небольшой нажимной пластины из черной пластмассы, передающей на переключатель давление закрытой дверцы.
Если и здесь все в порядке, то надо проверить микропереключатель SW2, выполняющий функцию основного датчика положения дверцы термоблока. Необходимо отметить, что по сравнению со всеми остальными деталями, участвующими в определении положения дверцы, он выходит из строя крайне редко.
3.3. Система электроники. Принципиальные схемы
У копировальных аппаратов этой серии и у аппаратов подобных Canon FC-220 очень похожи электронные системы. Поэтому при их ремонте на аппаратах клона Canon FC-336 мастер столкнется с точно такими же дефектами, что описаны в разделе 2.4.
Однако с точки зрения совместимости системы электроники на этих сериях разные, и взаимозаменяемость возможна лишь на уровне элементной базы. Печатные платы названных серий заметно различаются как по внешнему виду, так и по своим принципиальным схемам. В настоящем разделе приводятся принципиальные схемы, временные диаграммы и прочая вспомогательная информация, относящаяся к устройству электроники в аппаратах этой серии (см. рис. 3.8 - 3. 11).
На рис. 3.12 - 3.20 представлены принципиальные схемы.
33.1. Список символьных обозначений, цифровых и аналоговых сигналов аппарата
1 Символьные обозначения на схемах и таблицах
INTR Откат копировального стола в стартовую позицию, при котором механизмы редуктора совершают возвратное движение
LSTR Завершающий цикл в движении стола
CBFW Поступательное движение стола, во время которого происходит копировальный процесс
CBRV Возвратное движение стола
STBY Холостой режим работы аппарата, при котором не производится копирование
2 Цифровые сигналы в двоичной системе (принимают значения 1 или 0)
АСВТР Синхронизирующий сигнал смещения переменного тока
CBSD Команда активизации соленоида редуктора SL2
DCBPWM Команда управления постоянным током узла первичного заряда
DCTPWM Команда управления постоянным током системы переноса
DGT0 Пульсирующий сигнал О
DGT1 Пульсирующий сигнал 1
DGT2 Пульсирующий сигнал 2
FLPWM Команда включения флуоресцентной лампы сканирования
HTRD Команда включения нагревательного элемента
HVPAC Команда подачи переменного тока на узел первичного заряда
HVPDC Команда подачи постоянного тока на узел первичного заряда
HVPHO Команда подачи высокого напряжения на узел первичного заряда
HVTDC Команда подачи постоянного тока на систему переноса
KEYR0 Возвратный сигнал отдатчика положения стола Q902
KEYR1 Возвратный сигнал отдатчика выхода бумаги Q801
MMCLK Сигнал с тактового счетчика двигателя Q901
MMD Команда включения двигателя М1
PWOFF Команда выключения питания
PWSON Сигнал о включении клавиши питания
PUSD Команда включения соленоида подачи
RELAYD Команда включения реле RL101
RGSD Команда включения соленоида регистрации
TREV Команда смены полярности постоянного тока системы переноса
VPEAK Сигнал обнаружения пикового напряжения
ZXDP Сигнал перехода напряжения через нуль
3 Аналоговые сигналы (в отличие от цифровых не могут выражаться в логических единицах)
АЕ Сигнал, приходящий с датчика автоматической экспозиции
LID Сигнал с датчика, измеряющего интенсивность свечения лампы сканирования
ТН1 Сигнал с термистора ТН1, отражающий текущую температуру нагрева термоэлемента
ТН2 Сигнал с термистора ТН2, отвечающего за обнаружение критического перегрева
Рис. 3.8 Таблица общей синхронизации копировального процесса для аппаратов Canon PC-310 и FC-310
Рис. З.10 Общая схема сопряжения узлов электроники для аппаратов Canon PC-310 и FC-З10
Рис. 3.16 Принципиальная схема датчика интенсивности свечения лампы сканирования
для аппаратов Canon PC-310 и FC-310
Рис 3.17 Датчик интенсивности свечения лампы сканирования и автоматической экспозиции
для аппаратов Canon PC-330/336 и FC-330/336
Рис. 3.18 Принципиальная схема платы панели управления/регулировки экспозиции
для аппаратов Canon PC-310 и FC-310
